El grupo HMY, con más de 60 años de trayectoria como líder en ingeniería, fabricación y montaje de mobiliario destinado al retail, cuya principal actividad es la creación de espacios de venta enfocados en la experiencia del cliente está apostando por una nueva línea de negocio cuyo eje principal gira en torno a la sostenibilidad. Esta se engloba dentro del plan de transición ecológica que han titulado como SmartEcoHMY, el cual tiene como objetivo el cumplimiento total para 2025 de 5 retos relacionados con una producción que se base en la reutilización y reciclaje tanto de sus productos como de las empresas con las que trabaja.

 

Los 5 retos mencionados son: que el 100% de sus productos esté fabricado con material reciclado; que sus proyectos se guíen por los principios del ecodiseño; que el 80% del producto que fabriquen pueda ser reciclado o reutilizado; que la mitad de sus residuos sea material reciclado de los residuos de sus clientes; y que ninguno o casi ninguno de los residuos que produzcan acaben en el vertedero, algo que ya han logrado pues en 2021 se les otorgó la certificación de empresa Zero Waste. 

 

El proyecto en concreto que ha propiciado la colaboración con HAC_R es conocido como Re.Vita. Fue presentado a los alumnos de tercer curso de Diseño de Moda del centro en una sesión impartida por Jesús Cebrian Sanz, responsable de innovación en nuevos materiales y tecnologías de HMY, bajo el título «Sostenibilidad: Pilar del nuevo retail». En ella se dio a conocer un nuevo material creado a partir del tratamiento de residuos textiles obtenidos a través de la Fundación San Ezequiel Moreno.

 

El proceso de fabricación del tejido Re.Vita se basa principalmente en la trituración de prendas o residuos textiles para luego convertirlos en láminas de distintos grosores y rigidez sin utilizar más aglutinante que el propio poliéster ya presente en los tejidos. Este en contacto con el calor se derrite actuando como pegamento. Se obtienen desde un tejido similar al fieltro, de mayor o menor suavidad según la cantidad de poliéster, hasta láminas rígidas de distintos grosores. 

 

La finalidad de este material es la de ser utilizado para la creación de nuevos productos: tanto mobiliario para tiendas como productos de merchandising, apostando firmemente por la circularidad de los productos textiles. Asimismo, se mostraron algunos ejemplos de usabilidad, como el proyecto que llevaron a cabo para la tienda del Valencia Basket y que consistió en el diseño y producción de bolsas destinadas a la venta. 

 

Con esta presentación se invitaba a los estudiantes de diseño a conocer y experimentar con este material para conseguir con ello el desarrollo de nuevos productos susceptibles de ser llevados a la práctica. 

 

El proyecto, que apostó por la transversalidad entre distintas asignaturas del tercer curso de Diseño de Moda, dio como resultado un catálogo compuesto por 16 propuestas distintas de uso para el material textil Re.Vita además de la creación de un prototipo físico para cada una de estas. 

 

Un resultado fruto de una previa labor de investigación que incluyó un análisis teórico de los clientes con los que HMY ya había trabajado en alguna ocasión y entre los que se encuentran L’Oreal, Volkswagen, Michael Kors, Heineken, entre otros (se investigó la misión, visión y valores de estas, cuál es su cliente objetivo, su estética, etc.) y uno de carácter más práctico en cuanto a conocer las características técnicas del material Re.Vita, cómo se podía trabajar (su maleabilidad, resistencia al calor, al agua, opciones de corte y costura, etc.). Esta fase de investigación fue lo que condujo a la posterior fase de diseño, trabajada mediante la creación de moodboards o paneles de inspiración, un proceso de bocetaje y la realización de maquetas previas, todo ello con el fin de llegar a un prototipo final. 

 

Este prototipo fue fotografiado en estudio y trabajado en Photoshop para presentar el producto de forma profesional en el posterior catálogo maquetado en InDesign. 

 

Tras poner en común todas las propuestas de diseño con sus respectivos prototipos, pudimos observar la gran cantidad de oportunidades que presenta este nuevo material en sus distintos formatos (como tejido o tabla rígida). Un material cuyo estudio y manipulación puede ser muy interesante para los futuros diseñadores de moda puesto que conjuga perfectamente con los valores de sostenibilidad y conciencia medioambiental que se promueven en el sector.

 

Imágenes de la sesión «Sostenibilidad: Pilar del nuevo retail» impartida por Jesús Cebrian en la asignatura Materiales, Fibras y Estructuras Textiles III.

Imagen que muestra parte del making of de la sesión de fotografía de producto en estudio, como tarea para la asignatura Fotografía Aplicada al Diseño de Moda I.

Pequeña muestra de algunos de los productos realizados para la asignatura Proyectos III, presentados en el catálogo maquetado en la asignatura Medios Informáticos Aplicados a la Comunicación de Proyectos II. Entre ellos están un antifaz para dormir y un set de posavasos, ambos realizados con la variante de tejido suave; un expositor para zapatos, realizado a partir del material rígido; y una funda para la tablet confeccionada con una variante textil más rígida. Los colores de los productos están condicionados por el color predominante de los tejidos empleados en la creación del material Re.Vita, puesto que el uso de tintes artificiales no comulga con la idea de producción ecológica.

 

El segundo día de las jornadas HAC_R Diálogos lo protagonizó la charla que dieron María Alfonso y José María Pozas, fundadores de la firma de moda París/64, una firma cuyo manifiesto ha sido creado bajo el título 100% Spanish Savoir Faire.

Esta frase ya puede darnos muchas pistas sobre la visión, misión y valores de la marca, y es que hablamos de una firma “slow fashion” con un alcance muy grande en el canal online y con tienda física en Zaragoza en Paseo de la Constitución, cuyos productos son diseñados en Zaragoza y producidos íntegramente en España; la fabricación de sus bolsos y zapatos, realizada en Ubrique, municipio famoso por albergar los mejores artesanos del mundo en el trabajo de artículos de piel, justifica completamente el uso de la expresión Savoir Faire.

El estilo de París/64 puede definirse como elegante, atemporal, versátil y, como ellos mismos dicen: retro vintage parisino. Inspirándose en musas como Grace Kelly, Jane Birkin o Audrey Hepburn, consiguen crear piezas atemporales de calidad pero con un

estilo que consigue marcar la diferencia en quienes las llevan.

Esta pareja de jóvenes emprendedores nos habló de cómo el esfuerzo constante, unido a la pasión, pueden dar como resultado una empresa de éxito en el sector moda como es París/64.

Algunas claves que nos dieron y que pueden sernos útiles tanto en el futuro profesional como en el presente como estudiantes, fueron: ser resilientes, trabajar con pasión por nuestro proyecto, ser constantes, hacer autocrítica sobre nuestros productos y nuestro trabajo, elegir bien a los compañeros de viaje y ser coherentes. Además, nos contaron experiencias propias vividas durante la formación de la empresa, tanto experiencias buenas como errores de los que aprendieron a nivel empresarial.

 

En cuanto a su relación con los clientes, es importante mencionar que París/64 ha sabido escuchar y conocer a sus clientes, y gracias a ello ha creado una comunidad muy buena a través de Instagram, red social en la que acumulan más de 58 mil seguidores. En esta no solo muestran sus productos, si no que también aportan contenido de calidad y de interés para sus seguidores. Ejemplo de ello lo vemos también en su página web, donde tienen un apartado bajo el título Journal dedicado a publicar distintos posts de interés como entrevistas, propuestas de looks, guías de viaje, etc.

 

Por último dejaros con una fórmula ideada por Víctor Küppers que quisieron compartir con nosotros, la fórmula del éxito:

Conocimiento + Habilidad x Actitud elevada al cuadrado

 

Dejamos a continuación la entrevista realizada a María Alfonso y José María Pozas ese mismo día:

 

Bueno, algunas de las preguntas ya las habéis ido contestando en la charla, como la creación de la empresa y sus dificultades, así que voy a pasar a algo que como futuros diseñadores nos puede interesar.

El proceso de diseño, desde que llega la inspiración hasta su creación. ¿Cómo es el proceso de diseño en un equipo de 10 personas?

Bueno, somos 10 personas ahora. Cuando empezamos solo éramos dos. No teníamos un background de diseño si no como consumidores de moda. Es una inspiración que te viene en un momento que lo dibujas en una servilleta, no de manera súper experta con ficha técnica y demás como hacemos ahora con todos los detalles, que ya somos un equipo que somos capaces de ir al detalle máximo de una cremallera.

En ese momento era partir de un boceto y tratar de convertir eso en un producto real de la mano también de nuestros proveedores, porque al final es muy importante el taller donde vas a realizar el bolso porque te ayuda a materializar la idea que tienes, que al final es lo importante, tener una idea, no tanto saber dibujarlo perfecto.

Entonces sobre cómo se trabaja: desde esa idea ellos crean un patrón en el taller, sobre ese patrón se crea una maqueta inicial, sobre esa maqueta se hacen rectificaciones y modificaciones para ya tener la primera unidad definitiva.

En esto también nos hemos profesionalizado mucho, hemos pasado de dibujar un bolso en una servilleta a tener una persona que maneja Indesign y hace todas las fichas técnicas de una manera súper detallada. Pero todo parte siempre de una idea “emocional” y luego ya lo vas profesionalizando.

Para nosotros la inspiración está muy enfocada en la atemporalidad, en bolsos muy versátiles con ese toque retro. Intentando trasladar el estilo del pasado de musas que nos encantan como Grace Kelly y trasladarlo a la actualidad con ese toque moderno.

 

Es curioso que vuestros top ventas sean los primeros modelos que lanzasteis.

Sí, prismatic que es nuestro icono absoluto de la marca es de los primeros productos que lanzamos y cada vez está en más combinaciones de color y pieles.

 

Hace poco propusisteis en redes un reto en el que teníamos que crear un shopping inspirado en una mujer que nos inspirase. ¿Cuáles son las musas que más os inspiran al diseñar para París/64?

Mujeres como Jane Birkin o Audrey Hepburn. Es esa elegancia clásica de llevar mucho bolso de mano. Es verdad que ahora el bolso de mano está en decadencia pero intentamos adaptar esa elegancia a la vida actual. Por ejemplo el modelo prismatic funciona perfectamente como bolso de mano y además le hemos añadido una bandolera para llevarlo colgado.

La parte más importante es que los productos tengan ese toque vintage parisino. Somos una marca made in spain 100% savoir faire. En nuestro caso el toque y diferenciación es que toda la colección transmite lo mismo.

 

En una época en la que el online está funcionando tan bien, ¿por qué decidís abrir una tienda física? ¿Y por qué en Zaragoza?

La tienda de Zaragoza nos da una primera experiencia en el mundo del retail que nos da muchas cosas a corto plazo: primero conocimientos de consumidor y segundo conocimiento de un mercado distinto con un público distinto. Intentamos que transmita otra experiencia y nos acerca a un mundo que no es el digital, ese público de 50-60 años que igual no quiere comprar digital y que pueden testar el producto en la tienda física.

Tercero, nos ayuda a subir contenido. Y cuarto, nos aumenta el conocimiento de los intríngulis del mundo del retail: la falta de stocks, problemáticas de saber qué producto funciona mejor en tienda, etc.

Nuestra intención es trasladar a un punto físico cuando el mercado digital está teniendo éxito para que el cliente pueda tener la experiencia física. La de Zaragoza es puramente experimental pero a corto plazo vamos a intentar tener una tienda en Madrid porque nos lo piden las clientas y algún día intentaremos también escalar a nivel internacional en mercados más maduros.

 

Leyendo el Journal de vuestras redes, veo que hacéis muchas colaboraciones con otras firmas made in spain. Creo que el apoyo entre las firmas es algo que a raíz de la pandemia ha aumentado, sin perder la buena competencia, pero en general veo que dais a conocer firmas más pequeñas y les dais apoyo mediático.

Para nosotros es muy importante. Instagram es una comunidad y la unión hace la fuerza. Tú solo vas creciendo, pero si te vas uniendo a otras marcas que, importantísimo, tengan tus propios valores, que representen lo mismo que tú y tengan el mismo cliente potencial, es muy importante la unión porque al final suma mucho. Hay que pensar en estrategias win-win buscando el crecimiento conjunto y alejarse de la mala competencia. El mundo de hoy es un mundo de unión y colaboraciones con otras marcas y personas que transmitan tu proyecto.

 

¿Y no os preocupa, es decir, qué opinión tenéis sobre el miedo a la copia de vuestros productos?

Al final el valor de algo no es solo el producto, alguien puede copiar exactamente tu producto pero si no tiene tu potencia de marca, tu estilo de comunicación, tu fotografía, tu web, tu carisma, etc… pues no va a ser lo mismo. Hay tantos componentes que si sólo te quedas en el peligro de que te copien, te estás perdiendo muchas cosas que se pueden aportar entre las marcas.

 

Habéis apostado porque el 100% sea made in spain. Eso lo tenéis que tener muy claro ya que aumenta los costes de producción.

Sí, es más difícil competir. Nos escribe constantemente mucha gente de fuera pero… en muchas ocasiones la producción no está controlada. A parte de eso no es éticamente correcto y no es coherente con nuestros ideales. Como no sabes eso, si lo haces no tienes identidad. Nuestra identidad desde el nacimiento es hacer todo en España. Si cambiáramos eso seguramente muchos clientes que aman esa ética empresarial se sentirían engañados. por no hablar de repercutir en la propia economía del país, dar puestos de trabajo, etc. En general es la coherencia y buscar la diferenciación. A Zara no le vas a ganar, tienes que ser otra cosa. Por eso siempre intentamos ser únicos.

 

En la charla habéis dado algunos consejos como las cuatro P del marketing, elegir bien a los compañeros de viaje, conocer bien al público y hacer autocrítica. ¿Algún otro consejo que pudieseis dar a los estudiantes?

El consejo principal es que te apasione. Al principio no sabes lo que es emprender y te vas metiendo en la boca del lobo, cada año puede ser más difícil del otro y eso significa que o te apasiona o te caes. Quizá una clave es la persistencia porque hay muchas oportunidades de tirar la toalla. Todo lo demás vendrá y la experiencia te lo irá dando. Sin pasión da igual que sepas todos los trucos del mundo.

 

Por último os voy a pedir que me defináis París/64 en 3 palabras.

100% spanish savoir faire. Son 4 ( ríen), este sería el lema principal. Tres adjetivos claves podrían ser: versátil, atemporal y elegante.

 

Alejandro Andújar es el nuevo invitado a participar en la 2º conferencia de la III Edición del Ciclo Confluencias. Un proyecto cultural que nació de la sinergia de dos entidades, Fundación Ibercaja y el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo. Un proyecto que trata de acercar el mundo del diseño de una forma única y transgresora a sus espectadores. Dada la situación sanitaria actual, la conferencia tendrá lugar en el canal de YouTube de Fundación Ibercaja y esperamos, sea muy pronto, recuperar la presencialidad.

Alejandro, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Destaca por ser finalistas de la XIV edición de los Premios Max al mejor Diseño de Vestuario, y por estar vinculado a alguna de los diseños de vestuario y escenografía de teatro y ópera más prestigiosos a nivel nacional.

Algunos de los directores de escena con quienes ha colaborado estrechamente son Gerardo Vera -‘Madre Coraje’, de Bertolt Brecht, ‘Platonov’, de Chéjov, ‘Rey Lear’, de William Shakespeare, ‘Un enemigo del pueblo’, de Henrik Ibsen, ‘Divinas palabras’, de Valle-Inclán, ‘La voz humana’, de Jean Cocteau y Francis Poulenc, ‘Agosto’, de Tracy Letts- y Alfredo Sanzol -‘Sí, pero no lo soy’, ‘Risas y destrucción’, ‘Días estupendos’, ‘Delicadas’, ‘En la Luna’-. También ha trabajado con los directores José Luis Gómez, Josep Maria Flotats, Carles Alfaro y Pepe Bornás.

 

FECHA: Lunes 26 de abril

HORARIO:  17.30 horas

 

Podéis realizar la INSCRIPCIÓN en el siguiente enlace

La conferencia se podrá ver en el CANAL YOUTUBE de Fundación Ibercaja

 

 

Artículo redactado por: Alejandrina Hernando (3º Diseño de Moda)

Zap&Buj, actualmente conocido como BujStudio, se autodefine como una plataforma que trabaja en la intersección entre la tecnología, la moda y la arquitectura. Nacida en 2016, la empresa se caracteriza por experimentar con distintos materiales, como la silicona o los polímeros con memoria de forma, y herramientas digitales que van desde la impresión en 3D hasta el corte por láser.

Todo comenzó en 2015, cuando Elena Zapico y Raquel Buj se conocieron en un postgrado de arquitectura, moda y diseño en la ETSAM de Madrid. La primera, de origen leonés y graduada en arquitectura por la Universidad Autónoma de Alcalá (UAH), ya contaba con cierta experiencia en el mundo de la moda, al haber trabajado para Sybilla y coordinado desfiles para Amabel García o Santiago del Palacio; lo que contrarrestaba enormemente con la carrera profesional de la palentina Buj, graduada en ETSAM, quien hasta entonces había centrado su labor en la arquitectura, diseñando emblemas como el monumento al 11-M de Atocha. Y es esta formación tan mixta la que hace de la visión de Buj Studio una muy compleja y vanguardista.

Al compartir ambas mujeres inquietudes muy similares, decidieron confeccionar una colección para presentarla en la Samsung Ego de la Mercedes-Benz Fashion Week de 2017. “Wall Dress” proponía convertir planos arquitectónicos en patrones de moda dinámicos y adaptables a la anatomía humana con ayuda de la tecnología. Bajo la ideología de “Una arquitectura más próxima a ti y una moda adaptada al entorno” tomaron inspiración de la interdisciplinariedad de Iris Van Herpen, Neri Oxman o Martin Margiela, y consiguieron una gran aceptación y reconocimiento entre la crítica, situándose en la categoría de jóvenes promesas del diseño español e incluso mundial.

El look más icónico de esta colección, el cual recibió el nombre de “Wall dress 04”, fue realizado con material de aislamiento reflectante e hilos de nitinol. La conjunción de ambos componentes permitió dotarle de una estructura, textura y forma completamente vanguardista, ya que el material de los hilos posee memoria de forma, y fue gracias a él que consiguieron un efecto tridimensional en un material que de otra manera hubiera sido plano. La silueta del vestido en sí también supone un punto de interés, pues lejos de amoldarse a la figura humana, construye sobre ella, reflejándose de esta manera el objetivo de ambas diseñadoras de conseguir una intersección entre la moda y la arquitectura.

En 2018 y 2019 se convirtieron en finalistas de “Who’s on Next Spain” de Vogue, siendo seleccionadas para mostrar nuevamente su trabajo en la EGO-MBFWM, y recibieron una mención honorable de la Bienal Iberoamericana de Diseño por su labor en los campos del diseño e investigación. Desgraciadamente, el estudio sufrió una terrible pérdida en agosto de 2019, poco antes de presentar su proyecto “Imaginé cinco cuerpos y ninguno era el mío”, al fallecer Elena Zapico en un accidente de tráfico.

Esta creación escénica entrelaza el espacio arquitectónico y el vestuario a través de una performance de danza, recreando un bosque del futuro con materiales rescatados del entorno urbano para que esos cinco cuerpos lo habiten durante un tiempo. La indumentaria parece estar dotada de formas más tradicionales, ya que está compuesta por monos semi-transparentes ceñidos al cuerpo de las bailarinas, y decorados escamas blancas formando diferentes patrones a lo largo de sus figuras.

 

En una charla TEDx de noviembre del mismo año, Raquel Buj explicó el funcionamiento de su estudio y proceso creativo, en el cual se mezcla la artesanía con la tecnología, invirtiendo infinidad de horas de trabajo en cada vestido. Habló de la construcción del vestido de mejillones, así como de la de su negativo en silicona, y del vestido de las siamesas para llegar finalmente a la conclusión de que Zap&Buj entendían las prendas como pieles. Estableció un paralelismo entre la función protectora de la piel y la indumentaria, proponiendo al público que entendiese el diseño de moda como arquitectura a nivel íntimo, ya que ambos dan respuesta a las necesidades de las personas. Por esto mismo, Buj Studio busca crear prendas sin límites, que sean tan versátiles como la propia piel, que puedan proporcionar calor si es necesario o que incluso se ruborice junto con quien las lleva.

 

La inmensa carga de trabajo y número de hora invertidas en cada prenda les llevó a tomar la decisión de no someterse a la presión de presentar una colección por temporada, ya que su trabajo va más allá de la moda. La innovación que presentan es atemporal, y puede traer consigo avances muy inesperados que se puedan incorporar a la construcción de prendas fuera de la alta costura, contribuyendo al avance y modernización de la industria de la moda. Piensan en las pasarelas como plataformas de exposición con las que atraer a aquellos curiosos realmente interesados en la inmensa labor de investigación que hay detrás de cada colección.

 

Se podría decir que Buj Studio va más allá de la moda, ya que lleva a todo aquel que lo conoce a reflexionar sobre los límites de esta disciplina y a seguir de cerca el camino que está realizando hacia el uso de tejidos inteligentes. Incorporando materiales casi directamente de la obra, como láminas de aislamiento o el hilo flexinol, hasta ahora empleado únicamente en medicina y magia, la gran dedicación y labor artesanal con la que los trabajan consigue hacerle sombra a su origen, ya que crean obras de arte que se han convertido sin lugar en ventanas al futuro de la industria.

Últimos días para participar en este creativo taller.